Visita de los Castillos del Rey Loco en Füssen

A las 7:30 h exactamente nos subió la dueña de la guesthouse el desayuno a la habitación y, como nosotras somos muy aplicadas, ya teníamos todo prácticamente recogido y en orden para dejar el hotel. 

Teníamos también cerradas las reservas de las visitas a ambos castillos:

• A las 9:15 h haríamos una visita con audioguía al castillo de Hohenschwangau
• y a las 11:15 h la realizaríamos en Neuschwanstein Schloss

[* Ver las tipologías de entradas que se pueden comprar en el post de Preparativos]

Sin embargo, pese a tener sacadas las entradas por internet hay que pasar por el centro de visitantes para canjear las reservas por los tickets definitivos. Había leído que además, allí suele haber colas importantes, por lo que a las 8:00 h estábamos ya dejando el coche en uno de los parkings de la zona (concretamente, en el número 3) aunque en cualquiera de ellos se puede aparcar durante todo el día por 5 euros.

En las taquillas hay tres filas diferenciadas: una para grupos, otra para la gente que lleva la reserva hecha por teléfono o internet (donde, al parecer, no suele haber mucha gente) y una última para la gente que directamente compra la entrada allí (que, según he leído, suele estar a tope). Curiosamente, a esas horas no había un alma en las taquillas, en ninguna de las filas (y eso que era domingo), así que canjeamos los tickets rápidamente y nos dirigimos hacia el primero de los castillos que visitaríamos. 

Hohenschwangau Schloss 

Antes de llegar al Parking 5, vimos un camino a mano derecha que conducía hacia el castillo y decidimos emprender la subida por allí. Llegamos con bastante tiempo de antelación, así que nos dedicamos a dar una vuelta por sus jardines y bordear el palacio.

Este castillo fue mandado construir por el rey Maximiliano II de Baviera, padre del conocido como Rey Loco (Luis II), entre los años 1833 y 1837 en el lugar en que antiguamente se levantaba una fortaleza (llamada Schwanstein), al quedar prendado de los paisajes de la zona. Durante el resto de su vida (entre 1837 y 1864) se convirtió en la residencia de veraneo de la familia real, del propio rey, su esposa María de Prusia y sus hijos Otto y Luis, hasta el año en que el rey murió y Luis heredó el trono.

Andando por allí dejamos pasar el tiempo hasta que llegó el momento de comenzar la visita. Cuenta de ello da la pantalla que, a la entrada del castillo, señala la hora que es y los distintos tours que hay programados. A la hora exacta de comienzo del tour, se ha de pasar el ticket por un lector (de tipo código de barras) que abre el paso a través de un torno al interior del castillo, donde te dan la audioguía para realizar la visita.

La visita dura poco más de media hora y se hace acompañado de un guía que activa en cada sala la correspondiente pista de la audioguía, controla que no se realicen fotografías ni vídeos en el interior y al que se le puede preguntar cualquier duda que se tenga (en inglés). 

El Palacio actualmente es de propiedad privada pero, habilitado como museo, se encuentra cuidado al detalle. De su interior recuerdo la gran sala de celebraciones, que ocupa todo el ancho del castillo y tiene las paredes decoradas con pinturas de escenas típicas bávaras, las estancias de la reina y del rey (situadas en plantas diferentes) aunque con los dormitorios unidos por un pasadizo o la habitación donde se hospedaba Richard Wagner que cuenta con un piano que dicen que él mismo tocó.

La visita me resultó interesante y nos ponía en situación para el siguiente castillo, que es el que goza de más fama.

La bajada hasta la población desde el castillo decidimos realizarla por el camino opuesto al que habíamos tomado para subir y fuimos por la rampa por la que suben los coches de caballos, así pudimos admirar el paisaje y acercarnos a ver el lago Alpsee. De hecho, a mitad de bajada había un mirador muy bonito sobre el lago. 

¿Cómo llegar a Neuschwanstein desde Hohenschwangau? 

De nuevo en la calle principal de la población la situación era completamente opuesta a lo que habíamos visto a primera hora. La calle estaba abarrotada de gente. Multitud de grupos deambulaban por allí (sobre todo de japoneses) y nosotras barajábamos las posibilidades que teníamos para subir hasta Neuschwanstein… porque hay diversas formas:

• La primera de ellas, a pie, a través de un par de senderos que en 30 - 40 minutos te conducen a los pies del castillo
• En autobús, siguiendo una carretera de montaña que para a los pies del Marienbrücke. Desde allí un camino de bajada conduce hasta el castillo. Al parecer en invierno se suspende esta forma de transporte porque la carretera puede resultar peligrosa. El coste es de 1,80 euros/persona en trayecto sólo de ida o 2,60 €/persona si tomas trayecto de ida y vuelta
• En coche de caballos que se comparte con otros visitantes (creo recordar que cabían entorno a 10-14 personas). Se toman a las puertas del Hotel Müller y tienen un coste de 6 €/persona la subida y 3 €/persona para la bajada 

Por nuestra parte, no sé qué nos había pasado que tan sólo teníamos 45 minutos para subir a tiempo de realizar el tour en el castillo…  Lo de subir a pie, lo descartamos de primeras (ya sabéis lo vagas que somos), pero en los autobuses había una cola kilómetrica y después de esperar unos 5 minutos allí y ver que no bajaba ningún autobús optamos por acercarnos a probar con el coche de caballos… ¡qué ilusas!  ¡Aquello estaba igual o peor!  Así que tras una serie de intentos fallidos (y perder otros tantos minutos allí) volvimos a la cola del autobús. Yo ya estaba mentalizada de que no llegábamos, tomando el autobús 10 minutos antes del comienzo nuestro tour, milagros no se podían pedir…

Aún así lo intentamos, ¡que no fuera por nosotras! Cuando bajamos del autobús en Marienbrücke echamos a correr hacia el castillo… pero efectivamente llegamos tarde (aunque no mucho, sólo 6 minutos después del cierre del tour).

Afortunadamente el guarda de seguridad que había en los tornos me indicó que acudiera al punto de información que había allí mismo puesto que allí nos cambiarían la hora por el siguiente turno de nuestro tour. Y ¡así fue! Sólo tuvimos que esperar 5 minutos. Claro, con tal cantidad de gente, se ve que hay tours prácticamente de forma ininterrumpida.

El procedimiento para entrar es idéntico al que habíamos seguido poco antes en Hohenschwangau, con un guía que abría y cerraba las estancias por las que íbamos pasando y nos activaba las pistas de las audioguías, aunque aquí el grupo era bastante más numeroso y esto restaba encanto a la visita. 

Neuschwanstein y la historia de un Rey Loco

Tan sólo dos años después de haber ascendido al poder (en 1866) el joven Luis II de Baviera, que había soñado desde niño con historias medievales y libros de caballeros, ordenó la construcción de este hermoso palacio que, por desgracia,  no llegó a ver finalizado del todo.

Se le conoce como Rey Loco, ya que dilapidó su fortuna personal en la construcción de tres majestuosos palacios: Linderhof, Herrenchiemsee (que veríamos en posteriores etapas) y Neuschwanstein. Ninguno de ellos nació con la función de fortaleza defensiva sino que fueron creados simple y llanamente por capricho del rey. 

Neuschwanstein, en concreto, comenzó a construirse en 1869 para plasmar la visión romántica que el monarca tenía de la Edad Media, una época por la que se sentía fascinado. Así, poco a poco, bajo los bocetos del artista Christian Jank y como si de un decorado de una obra de teatro o de una de las óperas de Wagner que tanto le entusiasmaban se tratara, fue viendo la luz el castillo que teníamos ante nuestros ojos, que parece sacado de un cuento de hadas y puesto allí, en mitad del precioso paisaje de  los Alpes Bávaros.

La opulencia y fantasías del rey se reflejan en las diversas salas que se visitan durante el tour por el castillo. Desde la inmensa y barroca sala del trono al dormitorio real pasando por una gruta artificial, podemos encontrarnos con multitud de murales y pinturas con referencias a los personajes y leyendas medievales con las que el monarca soñaba (como Tristán e Isolda) así como a las obras del compositor Richard Wagner. El edificio fue dotado con electricidad y dicen que la cocina se realizó siguiendo varios estudios de Leonardo Da Vinci para optimizar el poder calorífico.

Sin embargo, tales excesos y delirios de grandeza terminaron por arruinar completamente al monarca que el 11 de Junio de 1886 fue declarado incapacitado a nivel psiquiátrico y obligado a abandonar su soñada fortaleza (en la que había pasado pocos días), bajo el diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Dos días después (el 13 de junio de 1886), Luis II apareció muerto, ahogado en el lago Stamberg, junto al médico que le había diagnosticado la enfermedad. 

Llama la atención que sus castillos, que Luis II quería sólo para él y sobre los que dispuso que nunca debía entrar forastero alguno, han sido visitados desde su muerte por más de 50 millones de personas. Ironías del destino… De hecho, tal es la importancia de éste que visitábamos que, en 1.994, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Por nuestra parte terminamos la visita asomándonos a un balcón desde el que existen unas vistas preciosas del lejano castillo de Hohenschwangau y el lago Alpsee con las montañas de fondo. 

Marienbrücke, el puente de María 

Al finalizar la visita del castillo, emprendimos el camino de vuelta al “Puente de María” pero esta vez de una forma más sosegada y haciendo paradas para poder admirar el paisaje, pues el camino pasa por lugares que son una verdadera preciosidad, pero el mejor premio lo recibes al llegar allí y obtener una panorámica de vértigo del castillo de Neuschwanstein.

El Marienbrücke se suspende a 90 metros de altura sobre el desfiladero del Río Pöllat y, aunque dé algo de respeto, pues estaba a rebosar de gente y los crujidos y movimientos del tablero de madera eran más que notables, posee unas vistas verdaderamente espectaculares (quizás fue lo que más me gustó de todas las visitas de esa mañana).

Nosotras, por haber tenido ese pequeño problema de no llegar a tiempo a visitar Neuschwanstein, no lo hicimos así pero, si se asciende en autobús, lo ideal hubiera sido visitar el puente lo primero, acudir después al castillo para hacer la visita guiada y haber bajado andando al parking.

Sin embargo, estábamos de nuevo en la parada del autobús... así que bajamos con él hasta el parking para tomar de nuevo el coche y continuar con nuestro viaje. Le tocaba el turno a la bonita población romántica de Füssen, pero eso será objeto de otra entrada…

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Llegamos a Baviera. Castillos de Füssen iluminados

Día 14 de septiembre. ¡Nos vamos a Alemania! Aunque las previsiones del tiempo no eran muy halagüeñas (pues daban lluvia todos los días de viaje) teníamos mucha ilusión por comenzar el viaje. Así, después de comer, nos acercamos al aeropuerto, ya que nuestro vuelo salía a las 17:50 h.

Con una salida de Valencia puntual, aterrizábamos transcurridas poco más de 2 horas (incluso antes de la hora prevista!!) aunque, todo lo que adelantamos con el vuelo, lo perdimos esperando la maleta que, no sé qué pasó pero, encima de que tardaron más de media hora en sacarlas, fue la última en salir…

Con la maleta en nuestro poder nos acercamos al mostrador de Hertz donde nos dieron las llaves del coche (un Ford Fiesta, bastante chulo) y nos dijeron dónde recogerlo. En ese momento no llovía, pero todo lo que alcanzaba nuestra vista (el suelo, los coches,…) estaba mojado. Tras pegarle un par de vueltas al coche y ver que no había arañazos o golpes no identificados nos metimos dentro, enchufamos el gps en el móvil y empezamos a andar hacia Füssen.

De noche, con los alrededores del aeropuerto en obras, la mitad de las calles cortadas, desvíos por doquier que no salían en el gps,… nos perdimos. Tras unos momentos de pánico y desesperación, finalmente encontramos la dirección correcta y dimos con la autovía que conducía hacia Füssen, donde pasaríamos la noche.

A eso de las 21:15 h llegábamos a la ciudad y, tras descargar las maletas y hacernos con las llaves de la guesthouse en la que pasaríamos la noche (la Haus Bagci), cogimos de nuevo el coche para acercarnos a ver los castillos iluminados.

Primera toma de contacto con los castillos del rey loco de Füssen 

Conforme nos acercábamos en el coche a la zona de los castillos mi emoción iba en aumento. Estábamos apunto de cumplir uno de nuestros sueños viajeros y, aunque no había mucha iluminación por la carretera, entre los árboles comenzamos a advertir la silueta de ambos castillos (ellos sí, iluminados de sobra).

Hicimos una primera parada, a los pies de la fortaleza de Hohenschwangau (en las cercanías del Parking 5), que imponente sobresalía desde la cumbre sobre la que se asienta. Me sorprendió que no había absolutamente nadie. De hecho, dejamos el coche en segunda fila en la carretera principal y nos dedicamos a hacer fotos a diestro y siniestro sin que por allí pasara un alma.

Desde allí nos dirigimos al segundo punto de observación que nos habían recomendado desde la Oficina de Turismo de Füssen, que se encuentra en la calle Coloman, entorno a un kilómetro o kilómetro y medio tras pasar el desvío que conduce al funicular de Telberg. Dejamos el coche en un lado de la carretera (en un sobreancho que vimos) y echamos la vista atrás para disfrutar de ambos castillos iluminados.

El día siguiente me enteré de que se puede acceder al Marienbrücke de noche (que yo pensaba que no) e imagino que la estampa debe ser impresionante (si ya de día lo es). Como ya no lo íbamos a hacer, no lo pregunté, pero supongo que se habrá de subir a pie al mirador. 

El plan del día (pese a mi miedo por retrasos en el vuelo) había salido a la perfección. Así que con las visitas realizadas, regresamos al hotel. Aún debíamos cenar (unos bocatas que nos habíamos traído de España), ducharnos e irnos a dormir, pues la mañana siguiente nos tocaba madrugar para hacer las visitas guiadas de los castillos que acabábamos de ver.

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Islandia. Península de Snæfellsnes. Zona occidental y sur

Parte occidental de Snæfellsnes 

Una vez visto Grundarfjörður, continuamos la ruta hacia la siguiente población Olafsvik, una ciudad sin intereses turísticos, más allá de ser uno de los tres puntos de acceso al Snæfellsjökull.

De hecho, mirando en dirección hacia el glaciar, localizamos una catarata que parecía caudalosa, Svodufoss e intentamos llegar a ella con el coche, sin embargo nos fue imposible. Nos metimos entre las parcelas por un caminucho pequeño, hasta que éste desapareció e imaginamos que había que continuar a pie, pero la distancia no se presumía corta y desistimos. Una pena, porque parecía una caída bastante importante.

Así que proseguimos con la ruta hacia Hellisandur, la única localidad desde la que se puede contemplar el glaciar Snæfellsjökull bajo el que yace dormido desde el año 1229 el volcán Snæfells, pues desde otras localizaciones diversos macizos montañosos lo tapan.

Al poco llegábamos a Saxhóll, un pequeño cráter (de 106 m de altura) que perdura tras una erupción hace 3000 o 4000 años. Se permite subir a su cima y, pese a que el viento no ponía las cosas nada fáciles, allí me lance. Las vistas del área circundante eran preciosas: hacia un lado un campo de lava árido (el Neshraun), salpicado por pequeños cráteres; hacia el otro, el impresionante Snæfells.

Creo recordar, que fue allí donde decidimos comer (otra vez en el maletero del coche), pues  a los pies del cráter no atizaba tan fuerte el vendaval que ese día nos hizo.

Recorriendo el sur de Snæfellsnes 

De nuevo en la carretera vimos un desvío con un cartel escrito a mano que ponía “Dead Whale” y, como el ser humano es curioso por naturaleza, allá que fuimos. Que penita, después de verlas en libertad dos días antes, me dio llegar y ver ahí en mitad de una playa de cantos rodados una ballena varada, tal y como decía el cartel,  muerta y la gente haciéndose fotos con ella. ¡Pobre!

Seguimos la ruta, por la carretera de circunvalación de la península, admirando los paisajes y estampas que se nos sucedían y metiéndonos en los desvíos que veíamos hacia la costa. 

La siguiente parada fue en Djúpalónssandur (al final de la carretera 572) desde la que partían dos senderos, uno bajando por la costa hacia Drítvík y otro, sobre el acantilado, hacia Einarslón. Nosotras hicimos tan sólo el segundo, Pues la costa también se veía desde arriba. La verdad es que ambas zonas parecían impresionantes. 

En el pasado esta zona fue un importante puerto pesquero y dicen que para trabajar allí, distinguían a los islandesas según el tipo de piedra que fueran capaces de elevar: Fullsterkur (154 kg), Hálfsterkur (100 kg), Hálfdrættingur (54 kg) y Amlóði (23 kg).

A nuestra espalda, yo me quedaba fascinada con las coladas de lava que discurrían por la ladera del Snæfells, pues parecía un lienzo pintado a mano, un decorado y no un escenario real.

Pero debíamos continuar. Nuestra siguiente parada fue Hellnar. Dicen que la ruta de Hellnar a Arnarstapi bordeando la costa es impresionante y que sólo lleva del orden de 1 hora, pero por problemas logísticos (no iba a hacer la ruta de ida y luego volver a por el coche) nos conformamos con llevarnos una idea de ella viendo sólo los puntos de inicio y fin.

En Hellnar, la impresión no fue muy distinta a la que nos habíamos llevado poco antes en Djúpalónssandur  con bellos acantilados sobre el mar y la lava adentrándose en el mismo, pero en Arnarstapi sí que vimos alguna de esas formaciones tan características de la isla, que se ve que se repiten constantemente a lo largo de la ruta antes mencionada.

Tomamos de nuevo el coche para seguir bordeando la costa, dejando atrás el campo de lava de Buðahraun (con el cráter Búðaklettur en su centro) y la bahía de Búðavík, parando en diversos miradores.

Al rato, vimos un desvío en la carretera que conducía hacia Bjarnarfoss, una pequeña cascada tras una casa a la que le proporcionaba un entorno idílico. ¡Vamos! En ese mismo momento me hubiera mudado allí.

La parada fue corta y continuamos hacia la granja Ytri-Tunga, donde se suponía que existía una colonia de focas. Pero nada, cuando llegamos allí, pese a que recorrimos un buen trecho de costa, no había ni una foca. Nos tendríamos que conformar con la visión lejana de ellas que habíamos tenido el día anterior.

La última parada del día fue en Gerðuberg, una especie de acantilado montañoso limitado por columnas basálticas perfectamente alineadas. Una visita curiosa, aunque ya estábamos algo acostumbradas a ver estas formaciones y no nos llamaron la atención en exceso.

Ya en el coche, poco a poco, fuimos dejando atrás la península de Snæfellsnes y acabamos en Borgarnes, donde teníamos reservado hotel para pasar la noche, el hotel Borgarnes.  El día había ido de maravilla y habíamos podido descubrir alguno de esos paisajes que se quedarán grabados en nuestras retinas para siempre.

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Viaje a Baviera y Salzburgerland - Septiembre 2013

ÍNDICE DE LOS RELATOS DEL VIAJE:

1. Preparativos de una escapada de 7 días a Baviera y Salzburgerland
2. Llegamos a Memmingen de noche. Nos vamos a Füssen a ver los castillos del Rey Loco iluminados
3. Visitar los castillos del Rey Loco en Füssen

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Islandia. Península de Snæfellsnes. Stykkishólmur y Grundarfjörður

Nos despertamos temprano en la guesthouse de Buðardalur en la que habíamos descansado esa noche. Me parece recordar que no teníamos el desayuno incluido, así que nos hicimos un café con leche y galletas plantadas en el maletero del coche…  

Buðardalur 

La ciudad, con apenas 300 habitantes, no tiene mucho interés turístico pero conserva el nombre de haber sido el lugar de nacimiento de Leifur Eiríksson, el navegante que pisó por primera vez América (la granja familiar, conocida como Eiriksstadir, está abierta al público al sureste de la población, aunque nosotras no la visitamos), y de Snorri Sturluson, poeta y escritor de alguna de las sagas más famosas del país; de hecho, la Saga de Laxdaela tiene como escenario principal esta localidad situada en la desembocadura del río Laxá.

Pero era hora de emprender el camino hacia la península Snæfellsnes, llamada de igual forma que el volcán de 1.446 m de altura en el que Julio Verne situó la entrada al centro de la Tierra y que por sí sola justifica un viaje a la isla. 

Stykkishólmur y alrededores 

Íbamos en el coche en dirección a Stykkishólmur, pero los paisajes que comenzábamos a atravesar empezaban a asombrarnos: enormes montañas cubiertas de nieve, valles atravesados por bonitos ríos, todo ello, con el mar y los fiordos a nuestro lado.

Antes de llegar a la población hicimos un alto en el camino en Helgafell una colina que se levanta 7 km antes de llegar a la ciudad. Dicen que los que suben a su cima (a 73 m sobre el nivel del mar) verán cumplido el deseo que pidan, así que allá fuimos. Pero, independientemente del deseo, es una subidita fácil y las vistas desde arriba son fascinantes.

Dicen de esta montaña que es un lugar mágico y lleno de misticismo, en la que una vez se manifestó el Walhalla (paraíso vikingo) y donde se cree que se encuentra la tumba de Gudrun Ósvífursdóttir, la heroína de la saga que antes he mencionado. Es una visita recomendable, pero he de confesaros que aún estoy esperando que se cumpla mi deseo…

Desde la montaña sagrada intentamos acceder a Þingvöllur, la llanura en la que se celebraban las reuniones de la asamblea local o parlamento, situada a 10 km de la localidad, de la que hoy en día quedan poco más que los cimientos. Tanto fue así que no llegamos si quiera a dar con ella, por lo que ya sí, pusimos rumbo a Stykkishólmur.

Stykkishólmur es una aldea pesquera que se ha convertido en la ciudad más grande de la península y, de alguna forma, en el núcleo administrativo de ésta. Sin embargo su importancia va mucho tiempo atrás. La ciudad fue fundada, al poco de iniciarse la colonización de la isla, por un noruego, con una férrea religión vikinga que llegó a traer consigo un templo dedicado a Thor y que se afincó en aquellas tierras: Póróldur Mostrarskeggi.

Su hijo, Porsteinn, fue el que tuvo la visión del paraíso vikingo o Walhalla en la cumbre de la montaña en la que poco antes habíamos estado, por cuyo motivo fue denominada Montaña Sagrada o Helgafell.

A medida que iba creciendo la importancia religiosa de la comunidad, Póróldur, puso en marcha una serie de medidas administrativas para organizar su nueva patria, creando allí (en su granja) la primera asamblea o Þing de Islandia (incluso anterior a Þingvellir). Con el tiempo (debido a problemas sanitarios) éste tuvo que ser trasladado a una nueva localización, levantándose en Þingvöllur.

Cuando se adoptó el Cristianismo en la isla (sobre el año 1000) la mitología escandinava fue perdiendo fuerza, terminando completamente con el culto en la zona Snorri, un antiguo sacerdote pagano que, de abrazar la religión vikinga, rompió los lazos del todo al destruir el antiguo templo de la localidad y levantando una iglesia en Helgafell. La iglesia (hoy reformada) aún se puede ver antes de subir a su cima.

En la localidad, pese a su rico e importante pasado, poco hay que ver. Hay un museo, denominado Norska Húsid (o Casa Noruega) que habiendo sido edificada en 1832 recrea las condiciones de vida de aquella época, con instrumentos de labranza, pinturas y mobiliario típico de ese tiempo que nosotras no visitamos.

Lo que sí hicimos fue acercarnos a la iglesia que, instalada sobre una colina, proporciona una bonita vista de toda la ciudad. La iglesia fue edificada en 1975 y tiene un aspecto modernista (como casi todas las que vimos en la isla) muy estrambótica.

Pero era ya momento de continuar con la ruta. Tras parar en la oficina de turismo de la ciudad para hacernos con un mapa de la zona, cogimos el coche y nos dirigimos hacia el campo de lava de Berserkjahraun, tomando la carretera 577. Conforme nos acercábamos a él, veíamos cómo la lengua de lava se adentraba en el mar… un enorme campo de lava que nos dejaba sin habla. Si alzábamos la vista las montañas volcánicas adquirían colores y tonalidades imposibles de describir, formando un paisaje precioso.

En eso, vimos en el mapa que estábamos cerca de un lugar de interés denominado Bjarnarhöfn y decidimos acercarnos a verlo. Al llegar, averiguamos de lo que se trataba: el museo del tiburón. Al parecer, la parcela en la que se ubica, una granja familiar, es la principal productora de Islandia de hákarl (carne de tiburón) y harðfiskur (carne desecada de tiburón), que son platos típicos de cocina islandesa. Nosotras no entramos a verlo pero por lo visto muestran todo el proceso de fabricación de estos platos, desde cómo se pesca el pez, hasta los secaderos del mismo e incluye una degustación.

Desde allí, nos encaminamos hacia la carretera principal (la 54) pero, mientras atravesábamos el campo de lava, empezamos divisar mucha gente y coches aparcados en los márgenes del camino de grava por el que íbamos… al principio, no caímos en lo que podía ser. Lo que de lejos parecían coches aparcados, resultaron ser caravanas y entonces lo vimos claro. ¡Aquí están grabando algo!

A ver, a ver… ¿juego de tronos? No, no puede ser. Xavi, nuestro guía de Landmannalaugar, nos había dicho que en esas fechas no grababan, que empezaban en octubre… pero también nos había comentado que en Snæfellsnes estaban grabando Noé, una película de Russell Crowe. ¡A ver si nos hemos cruzado con Russell y no nos hemos dado ni cuenta!  Cuando ya habíamos pasado a todas las caravanas y llegamos al cruce con la carretera principal (la 54), aparqué el coche en el arcén para, haciéndonos las turistas despistadas, cotillear un poco de reojo… ¡pero nada! Ni rastro de Russell Crowe… Y sí, debía ser Noé (o un rodaje importante) porque, además, había policía en la carretera vigilando.

Grundarfjörður 

Así que, con un poco de desilusión, continuamos la ruta. Dejando atrás el set de rodaje, y los campos de lava, empezamos a atravesar fiordos. Primero Seljafjorður y después Kolgrafafjörður. Paramos en diversos miradores, pues los paisajes eran de película (me viene que ni al pelo aquí).

Cerca quedaba ya la población de Grundarfjörður enclavada entre los macizos montañosos nevados de Helgrindur y el fiordo que da nombre a la ciudad. Un pueblo en un enclave majestuoso. Antiguamente vivía del comercio a través de su puerto, pero hoy en día el recurso económico de la población se basa en la pesca. 

Al entrar en la localidad, vimos que había aparcado un helicóptero en una propiedad privada… Una nueva señal que confirmaba que el rodaje con el que nos habíamos cruzado era el de Noé y, ese, era el helicóptero privado que trasladaba al actor protagonista, tal y como nos había contado Xavi. Cintia, decía que seguramente nos habíamos cruzado con Russell por la carretera porque ella había visto sobrevolando el helicóptero minutos antes… En fin, nunca lo sabremos. 

Pero a lo que íbamos, ya en Grundarfjörður la ciudad no tiene mucho que ver. Nosotras nos acercamos a la iglesia, que se alza en la parte alta del pueblo. Sin duda lo mejor de la población es el entorno en el que se localiza. De hecho, no os pasará inadvertida la catarata Grundarfoss que da la bienvenida al visitante antes de entrar en la población.

Otro de los puntos de interés de la zona es Kirkjufell, una montaña de 463 metros de altura que con  forma piramidal se ha convertido en el símbolo de la ciudad y ante la cual hicimos una nueva parada. Se ve que la montaña se puede escalar pero sólo por gente sin miedo a las alturas ni vértigos ya que dicen que la bajada es algo peligrosa.

El viaje por la península continuaba pero, para hacerlo más llevadero, dejamos la segunda parte para la siguiente entrada...

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