Museo Histórico de Cracovia

En el mismo centro de Cracovia, en el subsuelo de la conocida Plaza del Mercado (bajo la Lonja de los Paños) se halla un amplio museo (de casi 4.000 m²) que expone todos los conocimientos que se tienen sobre el pasado de la ciudad: el Museo Histórico de Cracovia.

Fue inaugurado el 24 de septiembre de 2010 y permitió mostrar los estudios arqueológicos que se habían realizado desde 2005 hasta 2010 en esa misma zona.

Multitud de objetos de la época medieval se exponen en varias vidrieras como monedas (una de ellas del siglo XIV), adornos, vasijas de cerámica, objetos de higiene, pesas, telas, etc. y son la prueba del comercio y el intercambio que ha tenido lugar en Cracovia de forma continua desde hace cientos de años. Nos comentó nuestra guía que se importaban telas de toda Europa y cada producto tenía que estar certificado (de ahí que el edificio bajo el que se asienta el museo se denomine la Lonja de los Paños).

Y es que la exposición subterránea no sólo presenta la rica historia de Cracovia, sino también las conexiones que unían la ciudad con los más importantes centros de comercio y cultura medievales europeos, así como la relación con la liga hanseática, pues los productos se transportaban a través del río hasta el mar Báltico.

En la época medieval los pagos comerciales se realizaban con materiales como el cobre (con el que se hacían monedas, de valor proporcional a su peso), la sal o el plomo. De hecho allí se muestra un trozo de plomo (que era un material precioso en aquella época) de 693 kg, una pieza única.

En el museo se pueden ver fragmentos de calles que dan una idea de cómo se ejecutaban las carreteras hace unos cuantos siglos y también, a lo largo del mismo se han conservado diversos perfiles intactos de tierra, llamados “testigos” arqueológicos, que muestran cómo la rasante de la calle se ha visto elevada con el paso de los años.

En la parte media del recorrido por el museo podemos llevarnos una idea de la historia en la zona antes de la fundación de la ciudad, con distintas  reconstrucciones de enterramientos del siglo XI o la recreación de un pueblo que fue arrasado e incendiado por los tártaros en 1241.

La parte final del museo muestra, en las cimentaciones originales de lo que eran las bodegas de los antiguos edificios comerciales, reconstrucciones de orfebrerías y distintos talleres, como por ejemplo una herrería (que, como curiosidad, no tenían ventanas para mantener la temperatura), zapatería, etc.

La exposición se ve mejorada con diversos instrumentos o aparatos interactivos y multimedia como  pantallas táctiles y documentales. 

Horarios y precios del Museo Histórico de Cracovia 

El museo abre todos los días de 10:00 h a 20:00 h, salvo los martes que abre sólo hasta las 16:00 h (aunque ese día la entrada es gratuita).

El museo permanece cerrado el primer martes de cada mes.

El precio de una entrada normal de adulto es de 19 zł (entorno a 4,50 €), aunque ofrecen descuentos a estudiantes de hasta 26 años y pensionistas siendo el precio de 16 zł (unos 3,85 €) y también para familias (2 adultos y 2 niños de hasta 16 años, o 1 adulto y 3 niños) que pagarían en total 38 zł (unos 9,15 €) y grupos.

Niños de hasta 5 años entran de forma gratuita.

Se puede realizar la visita con un guía (por 120 zł, unos 30 €) o con audioguía.

En cualquier caso puedes ver toda la información actualizada desde su página web.

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Alrededores de Füssen, Wieskirche y Oberammergau

Tras visitar la ciudad de Füssen y los castillos del rey loco, teniendo en cuenta que nuestra visita guiada empezaba a las 14 h y apenas estuvimos 2 horas caminando, aún nos quedaba mucha tarde por delante para seguir disfrutando de la zona… Así que nos dejamos llevar por las recomendaciones de nuestra guía en la ciudad y tomamos de nuevo el coche para hacer dos pequeñas paradas en los alrededores.

Lechfall 

En primer lugar nos dirigimos a Lechfall, una caída escalonada de unos 12 metros de altura, artificial, aguas arriba del lugar en el que el río Lech ha excavado un profundo desfiladero. Al parecer fue a finales del siglo XVIII cuando se ejecutó en el río este azud artificial para obtener energía hidroeléctrica.

Sobre el mismo hay un puente, construido en 1895 que permite obtener unas buenas vistas del río; hacia un lado, de la impresionante garganta Lech y hacia el otro del salto de agua con su color turquesa (aunque debido a las lluvias que había habido, en nuestra visita, éstas estaban algo turbias).

Woodland Floor de Walderlebniszentrum Ziegelwies 

Tras una breve parada en este puente nos montamos de nuevo en el coche para continuar hasta un parque de aventura cercano a Füssen, concretamente al Woodland Floor de Walderlebniszentrum Ziegelwies, al que llegábamos entorno a las 16:20 h.

Este parque en los árboles fue inaugurado en junio de 2013 y con 480 metros de longitud y a una altura media de 21 metros, se trata de una atracción novedosa en el centro de aventura forestal Ziegelwies. Caminando a esas alturas a través de anchas plataformas conectadas por puentes, el visitante obtiene una amplia panorámica desde las copas de los árboles del río Lech y de las montañas de Baviera y el Tirol, no sin pasar algo de “yuyu” al caminar por los puentes por el movimiento que tienen.

Yo había realizado ya en Perú una actividad similar, el canopy, aunque en aquel entorno, resultaba más salvaje y con una flora y fauna más diversa…  

Esta instalación sólo está abierta del 1 de mayo al 31 de octubre, todos los días desde las 10 h a las 17 h, siendo la última admisión a las 16:30 h.

Con estas visitas hechas, tocaba echar algo más de carretera y hacer unos pocos kilómetros hasta llegar a...

Wieskirche  

Al llegar a la iglesia dejamos el coche en un enorme parking de zona azul, aunque había que pagar como mínimo una estancia de 2 horas (demasiado para lo que cualquier persona que vaya está en la zona, pero bueno…)

Wieskirche, la iglesia de la pradera o de peregrinación de Wies, saltó a la fama el 14 de junio de 1738, cuando una campesina (Maria Lory) vio, en su interior, llorar a una estatua de un Cristo flagelado de madera. Este milagro hizo que la iglesia se convirtiera en un importante centro de peregrinación y pronto fue necesario ampliarla. Así, entre 1745 y 1754 los hermanos Dominikus y Johann Baptist Zimmermann, llevaron a cabo su diseño y construcción, con un marcado estilo rococó.

Años más tarde, entorno a 1802, la iglesia y todos sus contenidos iban a ser subastados o demolidos pero los campesinos locales lograron evitarlo y tras ser designada Patrimonio de la Humanidad en 1983, se emprendió una compleja restauración que duró hasta 1991. Desde entonces el número de visitantes no ha cesado de aumentar y hoy en día tiene más de un millón de visitantes al año.

Tras echar un vistazo a la iglesia continuamos nuestra ruta. Montamos en el coche y nos acercamos a nuestra siguiente parada... 

Oberammergau el pueblo bávaro de las fachadas pintadas 

Y es que muchas de las fachadas de las casas en este pequeño pueblo son auténticas obras de arte y están decoradas con bonitos frescos. A éstos se les conoce como “Lüftlmalerei” y fueron ideados por el pintor Franz Seraph Zwinck.

Aunque en Oberammergau también tienen fama las tallas de madera y son habituales los talleres y tiendas de piezas y souvenirs hechos con este material.

Allí, en Oberammergau, cada diez años, se lleva a cabo una escenificación de la Pasión de Cristo que tiene sus orígenes en el año 1633, cuando los habitantes hicieron una promesa, a cambio de ser protegidos de una epidemia de peste que asolaba la ciudad. La próxima se llevará a cabo en 2020.

Nosotras nos dedicamos a callejear por la ciudad, admirando alguna de sus bellas fachadas y aprovechamos también para cenar en el restaurante Hafner Stub’n, donde comimos de maravilla a muy buen precio.

Al acabar nos acercamos a Ettal donde teníamos previsto dormir y donde tras asentarnos en la Guesthouse del Hotel BlaueGams (65 euros), pasamos el resto de tarde/noche tomando unas cervezas en la terraza, con unas magníficas vistas hacia la abadía.  

Terminaba nuestra primera jornada completa por el sur de Baviera.

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El barrio judío de Cracovia: Kazimierz

Una visita a la preciosa ciudad de Cracovia quedaría incompleta sin hacer un pequeño recorrido por este barrio en el que antaño, y durante más de 500 años, hacía vida una importante comunidad judía que, tras la II Guerra Mundial, quedó reducida a la mínima expresión.

El origen de la zona se remonta al año 1215, cuando el Papa Inocencio III dictó en el IV Concilio de Letrán que los judíos debían vivir en barrios separados del resto de población Cristiana. Así, en las cercanías del amurallado Castillo de Wawel, surgía el barrio de Kazimierz (o Casimi), que separado de Cracovia por unas murallas (ya derruidas), crecería y se desarrollaría de forma independiente a ella.

Nuestra ruta por el barrio empezaba en la calle ancha o Szeroka, donde un monumento conmemorativo se alza para recordar a todos los caídos durante la ocupación nazi. Allí pudimos ver esa tradición judía (que se repite en cementerios) de depositar piedras para honrar a sus fallecidos. Según nos comentaron, esta costumbre se fundamenta en tres principios:

• En primer lugar, se utilizan piedras y no flores (como en la tradición cristiana) porque éstas tienen una vida muy larga, se podría decir que eterna, como también lo es, según sus creencias, el alma de las personas
• Por otra parte, se trata de algo que accesible a cualquier persona; tengamos en cuenta que se ponen para rememorar, honrar y recordar a la gente querida que se ha ido
• Y por último, tiene también un matiz bíblico, pues los enterramientos en tiempos de la migración se hacían con piedras para evitar que las tumbas fueran profanadas 

Y, es que, el hecho de pensar en un barrio judío en Polonia (y ya lo veíamos nada más empezar nuestro paseo con el monumento que se levantaba ante nuestros ojos), inevitablemente trae a la mente la palabra Holocausto o masacre.

Por exponer algunas cifras, antes de la II Guerra Mundial en Cracovia había 70.000 judíos (lo que suponía el 25% de la población total de la ciudad). En toda Polonia había 3.500.000, que equivalía a un 10% de la población total. Con la ocupación nazi 3 millones de judíos murieron en todo el país y 65.000 lo hicieron en Cracovia. Imaginaos lo que suponen estas cifras. Aunque también lo hicieron otros 3 millones de polacos no judíos. Unos números escalofriantes que nos acercan a la cruda realidad que, no hace tanto tiempo, vivió el país.

Desde marzo de 1941 a marzo de 1943, los nazis controlaban por completo la zona. A la gente que allí habitaba la deportaron a campos de concentración o al vecino distrito de Podgorze, a la otra orilla del río Vístula, donde se levantó el gueto. Aún queda en pie, en aquel barrio, algún edificio original de esa época, como unos pocos restos del muro que lo rodeaba y la fábrica de Schindler (que saltó a la fama con la película de Spielberg “La lista de Schlinder”), que hoy en día se ha reconvertido en el Museo Oskar Schindler.

El 15 de octubre de 1941 se instauró la pena de muerte para todos aquellos que ayudaran a judíos y cerca de 12.000 polacos desobedecieron las leyes, costándole la vida a 1.500 de ellos. Un ejemplo de esta lucha lo podemos ver en Irena Sendlerowa que salvó de la muerte a 2.500 niños (en el gueto de Varsovia), mientras que Schlindler, mucho más famoso, siendo un hombre con más posibilidades y, en un principio, partidario del régimen nazi, tenía en su lista a 1905 personas.

Independientemente, si lo que nos gustan son las localizaciones de las películas, allí, sin salir de la calle ancha, podremos situar un par de ellas, pues uno de los restaurantes de allí sale en la película “La lista de Schindler” como si fuera una farmacia o la comisaría de policía hace las veces de hospital en la película.

Os podéis imaginar que tras la II Guerra Mundial, el Barrio de Kazimierz quedó prácticamente abandonado, y hoy en día apenas viven allí unos 120 judíos. Sin embargo, la zona está viviendo un nuevo resurgimiento y, por la historia que tiene a sus espaldas se trata de una visita obligada, para todo el que, como nosotros, visite Cracovia.

En Casimi, como en todo barrio judío, confluyen tres tipos de edificaciones:

Por una parte, un cementerio que, en este caso se encuentra en el interior de la sinagoga Remu.

Un segundo elemento son los baños probáticos: una piscina con 500 – 800 litros de agua natural que se empleaba para que los hombres se purificaran (las mujeres lo hacían también pero sólo después de reglas o partos) y para purificar objetos que no fueran judíos. En la calle ancha, aún quedan los restos de uno de ellos bajo lo que actualmente es un restaurante (el Klezmer-Hois)

Y por último las Sinagogas. Actualmente, en la calle Szeroka, sobreviven 3 sinagogas (antes había 4), mientras que en todo el barrio judío hay 7. Las que se mantienen actualmente en pie allí son:

La Sinagoga Remu, es la única que sigue en activo, aunque se puede visitar en determinados horarios. En su interior hay un cementerio que fue utilizado hasta el año 1800, momento en que se quedó pequeño. Durante la ocupación nazi, la sinagoga fue usada como almacén por lo que, aunque el edificio no sufrió grandes daños, muchas de las lápidas del cementerio fueron reutilizadas para pavimentar las calles. Al finalizar el Holocausto, éstas fueron recuperadas y con ellas se levantó un nuevo muro en el cementerio, que es conocido como el Muro de las Lamentaciones.

La Sinagoga Vieja, es la más antigua de toda Polonia (Stara), pues data de mitad del siglo XV (aunque fue reconstruida a mediados del XVI). Al igual que en Remu, ésta fue utilizada en época nazi como almacén y todos los objetos de valor que tenía, saqueados o destruidos. Ahora se ha reconvertido en un Museo de la Historia y la Cultura de los Judíos de Cracovia y en su interior existe una exposición para tratar de comprender el estilo de vida de los judíos y sus tradiciones y costumbres.

Aunque para ver alguna de esas tradiciones judías no hay que irse muy lejos y aún hoy se pueden ver en determinadas fachadas de la calle ancha la “mezuza”, una cápsula de metal, madera u otro material, en el que se introducen algunos versos de las escrituras santas (o Tora) y que se colocan en los portales de las casas para protegerlas.

La Sinagoga Poppera, que lleva el nombre de su fundador Wolf Popper, uno de más ricos miembros de la población judía del siglo XVII. En la actualidad aloja diversas exhibiciones.

Pero la calle ancha da también para cosas más banales y quizás os interese saber que, Helena Rubinstein nació allí, precisamente en el edificio anexo a la Sinagoga Poppera.

Hoy en día la zona está viviendo un resurgimiento y numerosos bares y restaurantes, comienzan a llenar sus calles, convirtiéndose en un agradable lugar para comer, cenar o para alojarse (como hicimos nosotros en el Casimi Hotel). 

• Cracovia judía: Kazimierz y Podgórze, por De ilusión a recuerdo

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Fiestas medievales en Teruel: los amantes o las bodas de Isabel

¿Habéis oído alguna vez eso de… “Los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él”? Estoy segura de que la gran mayoría de vosotros sí pero, si aún no conocéis la historia de los "Romeo y Julieta" españoles, febrero es el mejor mes para visitar esta ciudad aragonesa y conocer su historia de amor de primera mano.

Y es que durante un fin de semana de febrero (en torno a San Valentín) Teruel hace un viaje en el tiempo y se convierte en una auténtica villa medieval repleta de puestos de mercadillos y haymas... en la que se celebran torneos, se vende artesanía o comida tradicional, se ven esos macabros objetos de tortura que caracterizan a la Inquisición, se realizan exhibiciones de cetrería y, como no, se revive la trágica historia de Diego e Isabel. Pero… ¿la conocéis?

La Leyenda de los Amantes de Teruel: 

La leyenda, encontrada en unos escritos del siglo XIV, nos lleva a la Teruel del siglo XIII y nos cuenta la historia de dos jóvenes: Isabel de Segura, única hija de una adinerada familia, y Diego de Marcilla, el menor de una familia algo más humilde que, aunque se conocían y querían desde niños, vivían una historia de amor prohibida (por la diferencia de castas de ambas familias).

Consciente de que, en tales circunstancias, nunca podría estar con su amada, Diego decide partir a la guerra, en busca de fortuna y de un título que le hiciera digno de desposar a Isabel, acordando con ella que ésta le esperaría durante cinco años. Así, mientras Diego se labraba un futuro y luchaba en tierras valencianas, Isabel lidiaba con las presiones de su familia para que se casara con Pedro Fernández de Azagra, hermano del Señor de Albarracín.

Sin embargo, pese a que fue capaz de esquivar las presiones familiares durante los cinco años acordados, la falsa noticia de creer a Diego muerto, hizo que finalmente accediera a casarse con Pedro el mismo día que se cumplía el plazo fijado.

A su regreso a la ciudad, Diego, tras 5 años de batallas, se da de bruces con la realidad y se entera de la amarga noticia: el pueblo entero se encuentra celebrando las nupcias de su amada con otro hombre. Angustiado, al anochecer, acude a encontrarse con Isabel, a la que le pide un último beso antes de marchar, pero ella, aunque le sigue queriendo, se acaba de casar con otro hombre y se lo niega. Diego, roto, cae muerto en ese instante.

Al día siguiente, las alegrías de la boda han quedado atrás y los habitantes acuden a despedir a Diego a su funeral. Entre todos ellos aparece una mujer, Isabel de Segura, que le va a dar a su amado el beso negado que le llevó a la muerte. En ese instante, también ella cae fulminada.

Ambos murieron de amor y por eso fueron enterrados juntos. Así, yacen para toda la eternidad en el Mausoleo de los Amantes, uno de los lugares que no te puedes perder si visitas Teruel.

Pero, volviendo a lo que es la fiesta…

Durante el fin de semana y con las calles de Teruel como escenario, la tormentosa historia de amor es representada por una serie de actores. El sábado podremos ver el regreso de Diego a la ciudad  y cómo éste se entera de que Isabel se ha casado con otro, así como el momento en que le pide un beso a Isabel y, al negárselo, cae muerto… mientras que el domingo se celebran los funerales y la comitiva fúnebre recorre gran parte de las calles de la ciudad.

"Las Bodas de Isabel Segura" se llevan celebrando desde el año 1997 y ha alcanzado el reconocimiento de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" consolidándose como una de las fiestas más importantes de Teruel.

Así que, si no tenéis plan para San Valentín, del jueves 20 hasta el domingo 23 de febrero podéis acercaros a Teruel y, aparte de disfrutar de la ciudad (que merece, y mucho, la pena), podréis envolveros del ambiente medieval que se palpa en estas fechas así como participar en alguna de las actividades programadas para esos días de fiesta.

[Ver catálogo de festejos de 2014]

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Visita de la ciudad romántica de Füssen, en Baviera

Nuestro viaje por Baviera continuaba. Tras nuestra visita a los castillos del Rey Loco,  cogimos el coche y nos dirigimos a la ciudad de Füssen. Dejamos el coche en otro parking, el P5 (el aparcamiento subterráneo en el que nos habían indicado desde la oficina de turismo), y salimos a la superficie para localizar la oficina de información y turismo, en cuya puerta estábamos citadas a las 14 h para realizar una visita guiada por la ciudad.

Aún era algo pronto, así que nos sacamos los bocatas que traíamos preparados de casa y ahí, en un pequeño parquecito frente a la oficina de turismo, nos sentamos a comer, mientras hacíamos tiempo para que llegara nuestra guía y comenzar con la ruta por el casco histórico.

El nombre de la ciudad, Füssen, probablemente proviene de la palabra latina “foetibus” que hacía referencia a una estación que, situada en el cruce con el río Lech, protegía el camino que bajaba de los Alpes hacia la llanura.

Nosotras nos adentramos en el casco medieval a través de la calle Reichenstrasse, la calle principal de Füssen,  peatonal y repleta de comercios (que incluso en domingo estaban abiertos) y restaurantes. A lo largo de la calle se sucedían bonitos edificios con las fachadas decoradas y curiosos carteles que indicaban los oficios que allí se practicaban. Esta calle se levanta sobre la antigua vía Claudia Augusta romana que atravesaba los Alpes conectando la zona de la desembocadura del río Po con la región de Recia y el Danubio.

La calle Reichenstrasse desembocaba en la plaza de Ritterstrasse, en la que se sitúa la fuente de la ciudad, el lugar al que, en época medieval, bajaba la gente para tomar agua para sus quehaceres. Hoy en día una estatua de San Magnus, recuerda cuál es el patrón de la ciudad (curiosamente tiene asociada una leyenda similar a la del dragón de San Jorge).

Desde esta plaza, que era el centro neurálgico en la época medieval, salían las tres vías principales que iban a parar a las tres puertas de entrada en la ciudad cuando todavía estaban en pie sus murallas (hoy en día ya no se conservan, ni las murallas ni las puertas). También por esas murallas los edificios de la ciudad eran pequeños, estrechos y de varias alturas, para tratar de optimizar el espacio.

Dejamos la plaza atrás introduciéndonos en la calle Ritterstrasse, para lo cual pasamos frente al antiguo ayuntamiento. Un curioso edificio, con una bonita balconada soportada por una columna o pilastra. El ayuntamiento se encontraba en la primera planta, mientras que en la baja había comercios. A lo largo de la calle Ritterstrasse pudimos ver otros edificios que tiempos atrás eran utilizados por los curtidores. En unas barras metálicas sujetas a los balcones (que aún se conservan) colgaban sus telas y las dejaban escurrir; por eso la calle tiene pendiente hacia el exterior, para permitir el drenaje de esos líquidos. También por ella eran conducidos los condenados a muerte que eran trasladados a una colina cercana para ser degollados.

Bordeamos la colina sobre la que se sitúa el castillo, a través de Zwingerweg, lugar en el que antaño se encontraban las murallas de la ciudad y de las que aún se pueden apreciar algunos restos. Al final de ésta, partía una ruta verde en la que la gente sale a practicar bicicleta o a correr y también allí se podían observar los restos de un antiguo depósito de agua del siglo XIX.

Desde allí nos encaminamos al interior del castillo (el Hohes Schloss). Sobre las construcciones de un primer castillo de 1269 (del duque Luis de Baviera) los obispos de Augsburgo (comenzando por el príncipe-obispo Federico II de Zollern) completaron la edificación desde 1486 hasta 1503, levantando el complejo que vemos hoy en día. Ellos disfrutaban del castillo en sus vacaciones de verano, aunque durante el año era el superintendente del Obispo el que residía y oficiaba allí. Sin embargo, en la Guerra de los Treinta Años, toda la Corte de Augsburgo huyó y se refugió aquí para escapar del avance de los suecos.

Los edificios residenciales están situados en torno a un gran patio central y lo más característico de ellos son las pinturas ilusionistas o trampantojos que decoran las fachadas interiores con forma de puertas y ventanas. Esas pinturas, de hecho, son originales de 1499 (aunque han sido restauradas).

Nosotras accedimos a las estancias del arzobispo, cuyo interior actualmente alberga una colección de pinturas, con intención de subir a la Torre del guardia para obtener una panorámica de la ciudad y sus alrededores. Conforme se va ascendiendo se pueden ver la antigua habitación de los guardias en la parte de abajo, la cocina (con un antiguo horno) y las celdas en el piso superior. Pero, por lo que realmente merece la pena subir, es por las vistas que hay desde la pequeña ventana del torreón.

A los pies del Hohes Schloss, y ya de bajada vimos el antiguo Monasterio benedictino de San Magnus con su iglesia, la Basílica de San Magnus. Cuando pasamos por allí estaban en mitad de una misa por lo que, por respeto no entramos a verla. Ambos fueron construidos en el siglo IX,  aunque fueron remodelados en el siglo XVIII por el  arquitecto Johann Jakob Herkomer. De hecho, aún se pueden detectar algún testimonio del pasado románico de la iglesia en su torre que con su tejado a dos aguas, se quedó sin fondos antes de ser transformada.

Bordeamos el monasterio para acceder a su interior a través de la puerta de la calle Lechhalde. Desde allí el Gran Patio muestra la mejor cara del monasterio, tanto es así que no parece si quiera un monasterio, sino un palacio. En su interior se puede visitar el museo de la herencia, con una importante exposición de violines históricos y laúdes.

Y, precisamente, frente al Monasterio se estableció el primer gremio constructor del laúd europeo, en el siglo XVI. Füssen fue la cuna de los fabricantes del laúd y el violín.

De camino hacia el río Lech, observamos la iglesia del Espíritu Santo y el antiguo Hospital. El Espíritu Santo queda representado por una paloma en el frontón de la fachada y es considerado como el símbolo de la caridad. Por este motivo, en la Edad Media, muchas fundaciones de caridad para ancianos, pobres y enfermos fueron consagrados al Espíritu Santo, al igual que también lo hizo el hospital que estaba al lado de la iglesia. Tanto la iglesia original como el hospital se quemaron en un incendio en el año1733, por lo que el arquitecto Franz Karl Fischer reconstruyó esta iglesia rococó entorno al 1748. En su interior existían hermosos frescos y pinturas (con alegorías a 4 continentes).

Tras cruzar el puente que cruzaba un embravecido río Lech (por las lluvias que había habido por la zona) y admirar las vistas desde allí, regresamos al casco antiguo y nos dirigimos hacia la iglesia franciscana. Llegamos hasta ella (dedicada a San Esteban), sólo para admirar las vistas de la ciudad. El anexo cementerio de San Sebastián, nos comentó la guía que merecía una visita, pero nos estábamos quedando sin tiempo.

Así que pusimos punto final a nuestra ruta accediendo a través de unas pequeñas y bonitas callejuelas al punto de partida de la visita. Tras poco más de dos horas de ruta, había llegado la hora de dejar atrás la ciudad.

Aún quedaba algo de día por delante… pero, para no ser pesada, os lo contaré en la próxima entrada.

Eso sí, no os perdáis el vídeo resumen de la visita que os dejo a continuación:

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